Культура Башмаков

Уход за орхидеями Paphiopedilum. Информация про орхидеи Paphiopedilum.

Модератор: Sventana

Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:19

Перевод глав из книги Harold Koopowitz "Tropical Slipper Orchids" сделан и любезно предоставлен Мариной Николаевой (MarNica), перепечатка с сайта "Некоммерческая ассоциация любителей орхидей".
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:21

РАЗЛИЧНЫЕ РОДЫ, которые составляют подсемейство орхидей, и Башмачков в частности, имеют различные культурные требования. Mexipedium и Phragmipedium - прежде всего наземные растения, в то время как многие из видов Paphiopedilum - эпифиты, литофиты или наземные. Сначала мы рассмотрим Phragmipedium и Paphiopedilum, так как многие из их требований подобны, затем Mexipedium.
Многие цветоводы, кажется, забывают, что растения - живые существа и должны выполнять все функции, которые требуются всему живому: типа дыхания, питания, питья, роста, и репродуцирования. Но также как и более высокие организмы, растения тоже умирают. Работа цветовода должна быть направлена на то, чтобы сделать жизнь, рост и цветение растений, как можно более легкими. Конечно, некоторые растения умрут. Многие садовники шутят о том, сколько растений они убили. Большинство Башмачков очень просто выращивать и весьма трудно уничтожить. Их культурная неприхотливость засвидетельствована фактом, что в течение 150 лет они были одной из самых популярных групп орхидей и выращиваются во всем мире.

Выращивание Paphiopedilums и Phragmipediums

Paphiopedilum'ы и phragmipedium'ы являются крепкими и простыми в обслуживании. Многие виды и гибриды весьма долговечны. Некоторые отдельные культурные сорта, вероятно, были в непрерывном культивировании в течение более, чем 100 лет. За это время они не потеряли ни популярности, ни очарования. Мы, вероятно, выращиваем их сейчас более успешно, чем раньше, но их постоянная популярность говорит нам, что они, фактически, очень просты в выращивании и что даже начинающие могут преуспеть с ними. Конечно, некоторые "трудные" виды не рекомендуются для новичка, но о них речь пойдет в другом месте.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:21

Контейнеры.

Глина и пластмассовые горшки - подходящие контейнеры. Керамическая или глазурованная посуда практически не используется. Обычно глина лучше для помещений с высокой влажностью, но пластмасса, будучи более дешевой и легкой по весу, теперь используется почти всюду. Некоторые пластмассовые горшки имеют перевернутый конус внутри, чтобы позволить воздуху поступать в центр горшка. В то время как некоторые производители получают хорошие результаты, выращивая орхидеи в таких горшках, я видели, что одинаково хорошие результаты получаются при использовании горшков без конусов. Это, кажется, не имеет значения, если горшок круглый или квадратный, но квадратные горшки могут быть расставлены более компактно на стеллажах. Я предпочитаю пластмассовые горшки, потому что они недороги.

В природе, многие paphiopedilum’ы растут непосредственно в перегное мусора леса.

Многие литофитные виды растут на камнях, получая все необходимое в очень тонком слое мхов и перегноя. Другие виды - эпифиты. Подобные среды обитания также характерны и для phragmipedium’ов. Независимо от их дикого происхождения, большинство Башмачков прекрасно растут в горшках, но есть и трудно приспосабливаемые растения. Они не рекомендуются для выращивания в культуре.
Размер контейнера очень важен. Большинство новичков используют горшки, которые являются слишком большими. Это случается, когда они пробуют балансировать размер горшка с размером листьев, а не количеством корней. Paphiopedilum’ы имеют редкие корни, которые кажутся неспособными вобрать большую часть влаги из горшка. Если горшок и следовательно объем субстрата является слишком большим, то субстрат остается долгое время влажным, создавая анаэробные условия, от которых корни умирают. Нужно всегда выбирать горшок, в котором корням будет удобно.
Прежде, чем глиняные или пластмассовые горшки использовать, они должны быть полностью стерилизованы. Горшки необходимо сначала промыть в мыльной воде, затем ополоснуть и, наконец, погрузить в емкость с водой, в которую добавлен дезинфицирующий препарат. В емкость надо погрузить горшки так, чтобы они не заходили друг на друга, и дезинфицирующий раствор мог контактировать со всеми поверхностями. Горшки должны остаться в этом растворе в течение приблизительно одного часа, и затем должны быть ополоснуты. Дезинфицировать горшки необходимо заранее.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:21

Рецепты субстратов.

Существует много различных смесей субстратов, и они постоянно изменяются. Люди всегда пытаются сделать их "лучше". После пересадки начинается активный рост орхидей. Когда люди сообщают относительно того, как хорошо их пересаженные растения растут, другие пробуют рецепт этого нового субстрата. Но после пяти - шести месяцев растения замедляются в росте; так что надо подождать месяцев девять после пересадки, чтобы делать выводы.
Я собирал множество любителей Башмачков, которые являются хорошими производителями при различных условиях, и я спрашивал у них рецепты их смесей. Они будут упомянуты ниже и дадут новичку представление о сходстве и различиях этих смесей. Один общий элемент во многих Североамериканских смесях – кора ели Дугласа. Ее кусочки могут быть различны по размеру. Мелкая фракция от 1/4 до 5/8 дюймом (0.6-1.5см) в диаметре; средняя фракция от 5/8 до 3/4 дюйма (1.5 до 2 см). Крупная фракция также возможна, но обычно не используются для Башмачков. Садоводческий древесный уголь и кокосовые чипсы также бывают, как маленького, так и большого размера. Одни и те же смеси могут использоваться и для paphiopedilum’ов, и для phragmipedium’ов; однако, обычно, если используются оболочка устрицы или мраморная крошка в соединении, то такие смеси предназначены для phragmipedium’ов. Помните, если что-то хорошо работает у Вас, не изменяйте этот состав.
Bill Fogarty, любитель из Costa Mesa, Южная Калифорния, имеет смешанную коллекцию Башмачков.
Для пестролистных мультицветковых Башмачков он использует следующую смесь:
- 4 части коры ели Дугласа, мелкая фракция
- 1 часть перлита
- 1 часть древесного угля
- 1 часть кусочков лавы
Для всех остальных, Bill лаву не использует, а количество коры увеличивает от четырех частей до пяти.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:22

Cindy Hill выращивает свои растения около Сан Диего в Южной Калифорнии и изменяет состав смеси в зависимости от размера контейнера. Для горшков меньше, чем 4 дюйма (10 см) в диаметре она использует
- 2 части коры ели, мелкой фракции
- 1 часть перлита
- 1 часть древесного угля
- 1/4 часть древовидного папоротника, средней фракции
- горстка хорошо промытой и измельченной оболочки устрицы
Для горшков больших, чем 4 дюйма (10 см) в диаметре, она заменяет одну из двух частей мелкой коры на одну часть крупной. Остальная часть рецепта остается такой же.

Jon Sylvi из Austin, Штата Техас, выращивает Башмачки, как у себя дома, так и в маленьком зимнем саду и кажется весьма удачно в смеси, основанной на кокосовых чипсах. Кокосовый орех должен быть хорошо вымыт прежде, чем его можно безопасно использовать в соединении; он должен быть хорошо вымочен в воде в течение нескольких дней и затем хорошенько прополощен, чтобы удалить все соли. Необходимо измерить количество солей в воде после полоскания, чтобы удостовериться, что все соли были выщелочены. Для посадочных горшков и маленькой рассады Джон использует:
- 8 частей кокосовых чипсов, мелкой фракции
- 1 часть кокосовых чипсов, средней фракции
- 3 части керамзита, мелкой фракции
- 1 часть древесного угля, мелкой фракции
Для взрослых paphiopedilum’ов:
- 3 части кокосовых чипсов, мелкой фракции
- 1 часть кокосовых чипсов, средней фракции
- 2 части керамзита, мелкой фракции
- 1 часть древесного угля, мелкой фракции
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:22

John Robertson, коммерческий производитель в Namboor, Австралии, выращивает свои растения в больших оранжереях и считает состав своих смесей очень простым. Во многих частях света не возможно получить кору ели Дугласа, так что сосновая кора является ее заменителем.
Смесь Джона содержит:
- 4 части сосновой коры, очень мелкой фракции (8мм)
- 1 часть древесного угля, очень мелкой фракции (8мм)
- 1 часть перлита, средней фракции

После посадки Джон опрыскивает поверхность субстрата до полного промокания. Для больших горшков он использует немного больший размер сосновой коры (8-18 мм) и суперкрупный перлит. Древесный уголь остается тем же самым. Джон добавляет, что выращивание paphiopedilum’ов в кокосовом волокне и чистом новозеландском мхе, не было удачным.

Judy Adams, около Квебека, Канады, выращивает свои растения в закрытых помещениях с искусственным освещением.
Состав ее смеси похож на смесь John Robertson, но с немного различными размерами и другой корой
- 2 части коры ели Дугласа, мелкой фракции
- 1 часть древесного угля, средней фракции
- 1 часть крупного перлита
Джуди готовит кору, помещая ее в огромную кастрюлю с водой, и кипятит. Кору периодически перемешивает, кипятит в течение 10 - 15 минут, и затем оставляет остывать. Используются куски коры, плавающие наверху. Оставшееся промывается несколько раз. Частично подгнившая кора остается на дне кастрюли, так же, как и большинство деревянных щепок. Каждый раз Джуди обрабатывает столько коры, сколько необходимо при данной посадке. Древесный уголь и перлит фактически инертны и препятствуют разложению коры.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:25

Смесь Terry Root, используемая в его питомнике в Северной Калифорнии, помогла вырастить великолепные растения для оптового рынка. За эти годы он изменил рецепт несколько раз, часто экспериментируя в течение года или двух, с новыми смесями. Данный рецепт - один из наиболее ранних, который я использовал много лет, когда выращивал phragmipedium’ы.
- 5 частей коры ели Дугласа, мелкой фракции
- 5 частей кусочков лавы, мелкой фракции
- 1 часть роквул
Когда я занимался посадкой paphiopedilum’ов, то добавлял 1/4 чашки (60 мл) толченого доломита на 10 галлонов (38 литров) вышеупомянутой смеси.
В настоящее время Тэрри использует намного более простую смесь:
- 4 1/2 части лавы
- 4 1/2 части коры ели Дугласа, мелкой фракции
- 1 часть перлита

Nick Tannaci из Северной Калифорнии имеет репутацию экстраординарного прекрасного производителя brachypetalum’ов. Он специализируется на этих карликах, которых он выращивает и скрещивает в течение многих десятилетий. Его смесь следующая:
- 7 частей коры ели Дугласа, мелкой фракции
- 1 часть крупнозернистого песка
- 1 часть древесного угля
- 1 часть крупного перлита
Ник промывает кору ели в горячей воде и, пока она еще влажная, перемешивает с песком, чтобы кора была, как бы припудрена песком. Обратите внимание, что он не использует известняк или мраморную крошку в этой смеси. Его растения всегда выглядят здоровыми и прекрасно цветут
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:26

Marilyn LeDoux из Windy Hill Gardens из Labade, Миссури, специализируется на phragmipedium’ах. Она известна своими растениями. Для рассады и растений в маленьких горшках, она использует следующий рецепт:
- 9 частей коры ели Дугласа, мелкой фракции
- 3 части мелкого перлита
- 3 части древесного угля, мелкой или супермелкой фракции
- 3 части канадского торфяного мха (сфагнум)
Для крупных растений Мэрилин добавляет немного коры ели Дугласа среднего размера (1/4 часть от общего объема коры).

Следующая смесь сделана и продана Charles "Butch" Weckerle-Thrun в Южной Калифорнии. Эту смесь я сейчас довольно часто использую.
- 2 кубических фута (56 л) кора ели Дугласа, мелкой фракции
- 1 кг гранулированного древесного угля мелкой фракции
- 2/3 кубического фута (19л) крупного перлита

В Японии, где много любителей Башмачков, используются различные смеси. Я видел Башмачки из разных секций, выращенные в коре кедра, которая была похожа на куски грубой шерсти. Все растения, осмотренные мною, имели огромную и здоровую корневую систему. В других рецептах используются кусочки пемзы, толченый кирпич, древесный уголь и импортированная из Соединенных Штатов кора ели Дугласа.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:26

Понятие «смесь»

Рецепты, упомянутые здесь, показывают, что все посадочные смеси содержат кору ели Дугласа, древесный уголь и перлит, хотя размеры каждого компонента могут изменяться. Разложение субстрата зависит от условий выращивания и вида растений. Если растения не пересаживаются, по крайней мере, ежегодно, то слежавшийся субстрат может вести к застою влаги и солей, а тем самым к потере корней. Не существует волшебной смеси, в которую можно было бы посадить растение навсегда. Если Вы ленитесь пересаживать каждый раз, когда это необходимо, то сокращайте количество растений.
Все смеси, упомянутые в этой главе, содержат органические и неорганические компоненты. Органические компоненты - различная кора. Башмачки не любят кору красного дерева. Одна популярная кора для орхидей, проданная под фирменным знаком фактически составлена из смеси белой ели, красной ели и ели Дугласа, а не красного дерева. За эти годы различные компоненты использовались с различным успехом. Среди них были: кора пробкового дуба, корни осмунды, различные части древовидного папоротника, сосновая кора, кора ели Дугласа, кора кедра, кокосовое волокно и мох сфагнум. Кокосовое волокно и кокосовые чипсы – новые компоненты субстратов. Главная функция органических компонентов – обеспечение сдерживания удобрений, пока корни орхидеи не могут впитать их. Без этих компонентов удобрение было бы просто вымыто из горшков.
Проблема наступает, когда бактерии и грибы начинают разлагать органические компоненты. Азот, содержащийся в удобрениях, часто ускоряет этот процесс. Некоторые органические компоненты разлагаются очень быстро, в то время как другие очень медленно. Кора пробкового дуба, которая была когда-то очень популярным компонентом смесей, разлагается достаточно быстро, в то время как корни осмунды разлагаются в течение многих лет. Кора хвойных деревьев разлагается в течение года-полутора, и чем мельче фракция, тем быстрее происходит процесс разложения. Однако, большие куски плохо удерживают влагу.
В то время как изделия из кокоса (и волокно, и чипсы) показали хорошие результаты при выращивании многих видов орхидей, я не рекомендую их для Башмачков. Мне кажется, что растения первоначально начинают расти весьма энергично и дают хорошие корни, но после нескольких месяцев, корни прекращают расти и имеют тенденцию закукливаться. Jon Sylvi, как было упомянуто, выращивает свои растения в кокосовых чипсах, растения содержатся в оранжерее, действительно выглядят хорошо, так что возможно вырастить Башмачки, используя чипсы. Очень важно как следует промыть изделия из кокоса перед употреблением, т.к. большинство кокосовых орехов сильно пропитаны морской водой. Содержание соли может быть различным и если слишком много соли, Вы потеряете Ваши растения.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:27

Мох сфагнум часто используется, чтобы обернуть корни Башмачков для транспортировки. Это удобно и легко, и держит воду. Кроме того, он обычно применяется для транспортировки за границу, куда не разрешен ввоз органических субстратов. Некоторые орхидеи, типа Каттлей и Фаленопсисов, теперь постоянно выращиваются в чистом сфагнуме, и очень удачно, но Башмачки не будут себя хорошо чувствовать, если их выращивать во мхе. Подобно кокосовым чипсам, новозеландский мох первоначально помогает вырастить хорошие корни, когда используется как субстрат для посадки, но в течение нескольких месяцев корни начинают умирать. Если Вы купили растения во мхе, даже если это сеянцы или цветущее растение, они должны быть пересажены в правильный субстрат из коры как можно скорее.
Поскольку paphiopedilum’ы, растущие в природе, часто находят на известняковых скалах, люди предполагают, что он является основой субстрата, поэтому они добавляют, доломитовую муку, мраморную крошку или толченую оболочку устрицы. В то время как эти компоненты, кажется, и не вредят растениям, paphiopedilum’ы растут одинаково хорошо и без них. В течение многих лет я добавлял доломитовую муку в субстрат для paphiopedilum’ов, но когда я прекратил добавлять, растения продолжали расти точно также, как прежде. Растения, растущие как литофиты на известняке, связаны своими корнями со мхами и листовым опадом, которые являются обычно немного кислыми. Нейтральные или чуть кислые субстраты являются, вероятно, лучшими для тропических Башмачков.
Неорганический компоненты, такие как перлит, лава и керамзит включены в смеси, чтобы препятствовать уплотнению органических компонентов. Они улучшают аэрацию субстрата, так как кислород, который является основным элементом для хорошего роста корней, мог свободно циркулировать внутри горшка. Не имеет значение, какой неорганический компонент используется, если он позволяет сохранить циркуляцию воздуха. Керамзит может иметь различные размеры, некоторые производители предпочитают использовать 1/3-дюймовые шарики (1см) для взрослых растений. Аналогично, крупные куски перлита лучше, чем более мелкие, для больших растений. Размеры 3 или даже 4 идеальны, если они доступны. Состав перлита - прежде всего кремний, алюминий, кислород, и вода. Он инертен и нейтральный (pH 7). Используется во всем мире в садоводстве в почвах, поскольку держит и воду, и воздух.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:28

КАЧЕСТВО ВОДЫ И ПОЛИВ

Paphiopedilum’ы и phragmipedium’ы будут расти, если использовать качественную воду, но если вода будет содержать наименьшее количество солей, то растения будут расти еще лучше. Есть несколько путей, которыми Вы можете улучшить состав воды.

Дождевая вода

Вы можете собрать дождевую воду с крыши или вашего дома, или оранжереи. Если Вы находитесь в области с дождливым сезоном, Вы не должны собирать воду во время первого дождя, поскольку эта вода будет содержать грязь и пыль, которые накопились на крыше в течение сухого сезона. Вместо этого, позвольте первым дождям вымыть крышу для Вас. Если Вы находитесь в области, в которой идет кислотный дождь, то использование дождевой воды - плохая идея. Вы можете купить pH счетчики в почти любом питомнике или цветочном магазине и проверить Вашу воду.

Хорошая вода

Если Вы хотите использовать хорошую воду, Вы должны ее проверить. Нейтральная к немного кислой вода предпочтительна. Солоноватая вода с pH больше чем 7.5 может повредить Вашим растениям.
Очень высокий кальций или содержание магния оставят пятна на листьях и сделают их некрасивыми.


Вода обратного осмоса

Фильтры обратного осмоса, прогоняют водные молекулы через мембрану с крошечными порами так, чтобы только вода прошла, а соли остались. Такие фильтры способны пропустить значительное количество воды, сохраняя хорошее качество, современные установки являются еще более эффективными. Они бывают разных размеров, соответствующих потребностям садовника. Хорошая вода сохраняется в резервуаре и может быть использована по мере необходимости либо быть добавленной к обычной нефильтрованной воде. Системы обратного осмоса очень нравятся производителям орхидей и единственный путь, который позволит производителям со скромным размером коллекции достичь наилучших результатов – это дать растениям воду хорошего качества.

Деионизированная вода

В этой системе вода проходит ряд слоев смол. Смолы имеют отрицательный заряд и поглощают положительно заряженный кальций и ионы магния из воды из-под крана. В зависимости от необходимого объема воды, эти модули могут быть разных типов. Водное давление, выходящей из деионизирующих резервуаров воды, низко, и это может создать некоторые проблемы. Другая проблема состоит в том, что слои смол в конечном счете насыщаются солями и затем эти накопившиеся соли начинают поступать в воду. Если пользователь не будет следить за чистотой системы, то он или она могут в конечном итоге поливать свои растения уже засоленной водой. Эти системы часто имеют сигнальные огоньки, чтобы указать, когда системы должны перезарядиться или должны быть обменены на новые, но огни индикатора - не всегда надежны и водное качество, должно быть измерено с помощью других счетчиков. Когда система работает хорошо, вода будет иметь только 1 - 2 ppm растворимых солей, а иногда даже меньше.

Вода из-под крана

Вода из-под крана является очень разной, в зависимости от географического положения, источника воды для водопровода, сезона, и окончательного источника воды. Некоторые регионы имеют воду исключительно хорошего качества, а другие бедную. Вода может быть фторированной и хлорированной. Ни один из этих составов, кажется, отрицательно не действует на paphiopedilum’ы, но некоторым чувствительным phragmipedium’ам типа Phragmipedium besseae и Phrag. schlimii может повредить. Большинство phragmipedium’ов, однако, также очень чувствительны к содержанию соли в воде и, если Ваша вода из-под крана содержит большое количество кальция и / или магния, Вы должны избежать использования такой воды.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:28

Полив
То, что Башмачки получают воду хорошего качества, конечно, хорошо. Но чрезмерное использование воды с очень низким содержанием солей будет вымывать и питательные микроэлементы и удобрения. Большинство справочников рекомендует периодически проверять состояние субстрата на наличие солей, особенно если цветовод усиленно кормит или если вода имеет высокое содержание солей. С частым использованием воды хорошего качества и с нормальными подкормками растений, такой анализ не нужен. Я иногда смешиваю хорошую воду с водой из-под крана для полива Башмачков. В моей области вода содержит главным образом кальций и карбонаты магния, и они изменяются от 250 до 450 ppm в зависимости от ежегодного количества дождей. Получается, что я половину времени поливаю водой из водопровода и половину времени деионизированной водой. Вообще, когда я кормлю свои растения, я использую порционный стаканчик, а затем, после нескольких кормежек, вынужден пролить субстрат сильной струей из водопровода.
Большинство phragmipedium’ов растут во влажных условиях. Часто они растут на почти вертикальных поверхностях в тонком слое почвы и мха, где вода непрерывно проходит через их корневую систему. Я проверял соленость нескольких видов, растущих в Эквадоре. Виды, растущие близко к воде - Phragmipedium besseae, Phrag. pearcei, и Phrag. wallisii - имели соленость не больше, чем 10 ppm, в то время как Phrag. boissierianum, который рос вдоль дорог, имел соленость приблизительно 150 ppm. Эта норма была выше, чем та, которую получали другие виды, но многие соли были относительно растворимы.
Большинство phragmipedium’ов нуждаются в выращивании в постоянной влажной среде. Установка их горшков в блюдца с водой и смена один раз в неделю может достигнуть такого эффекта. Вода не должна быть слишком глубока. Приблизительно 112 дюймов (1.5 см) - разумная глубина. Если вода слишком глубока, то это препятствует циркуляции воздуха в горшке. Постоянная вода в поддонах не нужна, если Вы часто поливаете, но люди, у которых нет такой возможности, выращивают phragmipedium’ы таким образом.
Большинство Башмачков нуждаются и в высокой внешней влажности, поэтому необходимо их увлажнять целиком. Если растения стоят с распущенными цветами, то надо позаботиться, чтобы вода не попала на цветы. Если вода попадет внутрь губы, то она начнет гнить. Лучше поливать в начале дня так, чтобы листья получили шанс просохнуть до вечера.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:29

УДОБРЕНИЯ И ПОДКОРМКИ
Подобно большинству орхидей, Башмачки нуждаются в питании. Если их не кормить, то растения будут медленно вымирать, листья станут меньше, а старший рост умрет совсем. Башмачки обычно бережливые растения и в состоянии выжить без подкормок, но такие заморенные голодом растения будут использовать питание, сохраненное в листьях. Питание будет передаваться от самых старых листьев к растущей части растения. Таким образом, заморенное голодом растение часто имеет желтые старшие листья и меньше листьев в новых розетках. Обычно старый рост, который процвел, может сохраняться много лет.
Пожелтевший лист может указать, что проблемы с корнями, так же листья могут быть очень тонкие и высушенные. Если сомневаетесь, выньте растение из горшка и осмотрите корни.
Все растения нуждаются в комплексе неорганических химических элементов, чтобы поддерживать жизненные функции. Эти элементы разнесены в две группы - макропитательные и микропитательные вещества. Обычно микропитательные вещества не нуждаются в большом внимании, потому что они присутствуют в достаточных количествах в любом хорошем удобрении. Макро-элементы: азот (N), фосфор (P) и калий (К). Эти три элемента всегда перечисляются в цифровой форме на этикетке удобрения. Числа указывают размеры N-P-K, содержащихся в удобрении. В большинстве удобрений, питательные вещества находятся в форме растворимых солей. Азот в удобрениях обычно присутствует как нитрат, но также иногда в виде мочевины. Мочевина - не строго соль. Другие важные элементы, которые необходимы растениям, но в намного меньших количествах, это - кальций, магний и железо.
Прежде, чем покормить свои орхидеи, я их поливаю. Через несколько часов, я применяю удобрение. Хорошее изречение - "кормить почаще, но понемногу." Я обычно кормлю половиной рекомендованной дозы. Кормлю как по корням, так и по листьям. В течение конца весны, летом, и ранней осенью я кормлю хорошо сбалансированным удобрением. Многие удобрения для орхидей имеют питательные отношения 20-20-20, и они работают очень хорошо. Одно удобрение, которое я использую, называется Miracle-Gro ® с соотношением 24-8-16, имеет некоторые микропитательные вещества, но почти любое хорошо сбалансированное удобрение орхидеи принимают одинаково. В течение поздней осени и тоскливых зимних месяцев, я переключаюсь на применение удобрений с низким содержанием азота и намного более высоким уровнем фосфора. Высокий уровень фосфора, как считается, повышает возможность зацветания. Я использую удобрение с формулой 5-50-17.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:30

ПЕРЕСАДКА

Нельзя обойти факт, что пересадка является хозяйственной работой. Если Вы не любите пересадку, то возможно Вы, должны ограничить количество растений, которые Вы выращиваете. В идеале все Башмачки должны пересаживаться ежегодно, а некоторые производители пересаживают еще чаще. Однако, большая часть производителей Башмачков, пересаживают свои растения раз в два - пять лет.
Причин для пересадки может быть несколько. Наиболее важная - то, что со временем кора в субстрате разлагается и уплотняется, вытесняя воздух от корней. Таким образом, пересадка позволяет субстрату освежиться на уровне корней. Пересадка также дает возможность делить чрезмерно большие растения или, если растение переросло свой горшок, то пересаживать в контейнеры большего размера. Пересадка действует как стимулятор на рост растения. Хотя растения могут быть пересажены в любое время года, лучше избегать пересадки при уже подросших ростах и в начале цветения. Как только цветок раскрылся, можно безопасно пересаживать или даже делить.
Первый шаг при пересадке – надо вытряхнуть растение из горшка и внимательно осмотреть корни. Корни с активно растущими кончиками требуют дополнительной осторожности, надо стараться их не повредились. Старая кора должна быть удалена, если она крепко держится на корнях, то не надо ее отрывать. Все мертвые и частично сгнившие корни должны быть удалены, чтобы очистить корни от мелкого мусора, промойте их под несильной струей воды. Нет необходимости вычищать корни.
Обычно у больших растений будут мертвыми и распавшимися центральные корни, а центр больших горшков часто становится бескислородным. У моего друга Yves Aubry есть хитрость, чтобы получить и сохранить воздух в центре горшка. Он берет маленький пустой горшок, переворачивает и размещает его на дне нового горшка. Корни тогда располагаются вокруг конуса, сделанного маленьким горшком, а основной горшок заполнен свежим субстратом. Несколько отверстий, которые сверлят в стенках центрального горшка, увеличивают поток воздуха.
Некоторые крупные производители проектируют свои собственные горшки с разрезами в стенках для лучшей вентиляции.
Многие производители предпочитают использовать пластмассовые горшки с перевернутыми конусами в основании, которые специально сделаны для орхидей. Я всегда использую новые горшки при пересадке. Современные пластмассовые горшки дешевы и безвредны. Так что имеет смысл использовать новый горшок за 0.50 $ (за 0.4 €) для растения за 50 $ (за 38 €) , а не пересаживать в использованный, который может нести на себе болезни или вредителей.
Во время пересадки также возможно делить растения. Если у Вас есть особое растение, которое Вы очень любите, то лучше вырастить несколько таких растений в случае, если что-либо случится с вашим маточным растением. Отделенные части, особенно прекрасных растений, также полезно кому-нибудь отдать или продать. Не поддавайтесь искушению делить свои растения слишком часто. Все Башмачки нуждаются минимум в трех розетках при делении. Разделение с меньшим количеством розеток может потребовать нескольких лет, чтобы растение разрослось и начало цвести. Растение с крупным приростом обычно и цветет более крупными цветами. Многие производители делят растения только когда они разваливаются во время пересадки. Если Вы разрезаете растение по ризоме, это - правильно, но после разреза рану надо обработать серой или каким-либо фунгицидом.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:30

ВЫРАЩИВАНИЕ ОРХИДЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
В то время как Башмачки, кажется, идеальные растения для оранжереи, они могут также выращиваться как комнатные растения. Большинство людей, увлечённых своим хобби, выращивает их дома. Благоприятные условия и температурные требования этих орхидей подобны тем, которые большинство людей находят удобными. Поскольку большинство видов и гибридов Башмачков – растения нижних ярусов леса или выступов, защищенных камнями, у них очень скромные и легкие требования. Это - одна причина, почему они часто присутствуют в коллекциях и так хорошо растут в закрытом помещении. Башмачки могут быть выращены в квартирах на подоконниках или на стеллажах около окон, но, если использовать искусственное освещение, то они могут быть выращены почти где угодно.
Judy Adams выращивает Башмачки у себя дома в Saint Hilaire около Квебека, Канада. Здоровье и крепость ее растений легко конкурируют с любым из представленных растений в больших профессиональных питомниках. Джуди – требовательный человек, ее рекомендации по культуре признаны во всей восточной Канаде. Они полезны для любого, кто хочет вырастить растения в закрытом помещении. Чтобы понять, как она это делает и копировать ее методы настолько близко насколько возможно, Вы должны будете изменить условия, если они не совпадают с Вашими. Хорошо начать с маленькой группы приблизительно с полдюжины растений, а не с единственным растением. Каждое растение - индивидуум, и подобен людям, некоторые растения приспосабливаются лучше к новым ситуациям, чем другие. Новички должны начать или со стандартно-сложных гибридов или с Maudiae-типа. Не заводите дорогих или трудных видов, пока Вы не набили руку на более легких. Если Вы понимаете это, Вы не будете очень расстраиваться, если Вы потеряете одно или два растения, в то время как другие прекрасно растут.
Поскольку дом Джуди расположен близко к лиственному лесу, свет, входящий через окна меняется в течение года, поскольку солнце изменяет позицию в небе. В течение поздней осени, зимы и в начале весны сквозь окна проходит больше света, чем тогда, когда деревья находятся в листе, но более длинный световой день балансирует количество света. Окна с северной ориентацией обычно получают меньше света. (Если Вы живете в южном полушарии, южные окна были бы наименее светлыми.) Подоконники в доме Джуди относительно узкие, так что она их увеличила. Иногда она устанавливает стеллажи с лотками с растениями около окон. Стеллажи можно перемещать с места на место в зависимости от сезона и освещения. Со временем Джуди поняла режим освещения в доме и как оно изменяется с сезонами, так что теперь она знает, когда ей, вероятно, придется перемещать растения.
У Джуди также есть места, где света из окон недостаточно. Здесь у нее расположены полки или стеллажи с парой флуоресцентных ламп приблизительно 2 фута (65 см) длиной. Каждая пара ламп состоит из GroLux и обычной белой флуоресцентной трубки. Никакое дополнительное освещение не требуется для paphiopedilum’ов. Джуди, кажется, выращивает и зацветает все виды Башмичков при этих легких условиях, включая brachypetalum’ы с пестрыми листьями, которые традиционно считаются менее требовательными.
Джуди выращивает свои растения в квадратных пластмассовых горшках, которые помещаются в специальные прямоугольные пластмассовые ячейки, которые в свою очередь помещены в пластмассовые лотки. В лотках налита вода, которая выливается из горшков после полива, а петли держат горшки немного выше дна лотка. Горшки не соприкасаются друг с другом; есть небольшое место между ними. Каждый горшок достаточно маленький, рассчитанный на одно растение. При выращивании небольших растений типа Maudiae-типов или parvisepalum’ов, Джуди помещает несколько ростов в один и тот же горшок, пока они не дорастут до размера цветения. Время от времени Джуди закрывает рассаду пластмассовыми куполами. Старые купола уже не очень прозрачны, но рассада, кажется, не возражает. Когда рассада приближается к размеру цветения, Джуди рассаживает ее в индивидуальные горшки.
Растения поливаются не в лотках, и лишняя вода сливается прежде, чем горшки помещаются обратно в лотки. Хорошо, что вода в доме Джуди имеет pH 7.3 и богата кальцием и железом. Она кормит низкой концентрацией, но с каждым поливом. Удобрение имеет формулу 20-20-20 и используется 1/4 столовой ложки на галлон воды (3,8л). На ее растениях не остается пятен от солей, и листья всегда остаются глянцевыми и ярко-зелеными.
Относительная влажность в доме - приблизительно 65 процентов. Когда влажность уменьшается, Джуди помещает более молодые растения под купола; однако, если они были недавно политы, она ждет два дня, а затем закрывает. Растения могут не поливаться целую неделю.
Смесь для посадки описана выше (см. рецепт, данный ранее в этой главе), а пересадка обычно проводится через 9 - 12 месяцев, до того, как субстрат успевает слежаться, и воздух в горшке перестает циркулировать. Процесс пересадки начинается с извлечения растения из горшков и ополаскивая корней. Держа растение в новом горшке, Джуди берет несколько кусочков коры среднего размера и кладет их между корнями внизу горшка. Не больше четверти высоты горшка заполняются такими кусочками. Потом Джуди заполняет оставшееся пространство основной смесью до уровня листьев. Новые корни появляются у основания листьев, если растение будет посажено высоко, то молодые корни на стадии роста часто закукливаются, но если растение посажено слишком глубоко, тогда листья рискуют загнить. Не трудно найти правильное положение. Кроме того, если растение будет шататься, то корни могут быть повреждены во время полива, значит, растение надо закрепить в горшке корой.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:31

ОСВЕЩЕНИЕ

С искусственным освещением Башмачки могут выращиваться в помещениях и подвалах. Я видел, что большие растения орхидей растут на полках в туалетах, и я даже знаю людей, которые выращивали орхидеи под лестницей. Поскольку Башмачки теневыносливые растения, приспособленные к нижним ярусам леса, им просто обеспечить достаточное количество света. Почти все виды требуют между 2000 и 2500 футами кандел.
Yves Aubry выращивает Башмачки в своем подвале и получается это у него прекрасно, регулярно цветут даже мультифлоры, типа Paphiopedilum rothschildianum, величественный вид, который имеет репутацию труднозацветаемого растения, так же как Paph.lowii и Paph.Saint Swithin. Yves живет в небольшом городе Charlesbourg, около Quebec City, но все же его Башмачки регулярно получают высокие награды от American Orchid Society. Однажды у него в подвале одновременно росло 8000 растений. Как он это делает?
Yves обеспечивает освещение двумя способами: флуоресцентными трубками или натриевыми лампами. В первом случае он использует пары 4-футовых (l.3-м.) флуоресцентных труб, одна из которых - белая трубка, а другая - спектра дневного света. Держатели трубок подвешены на регулируемых цепочках так, чтобы лампы можно было поднять или опустить в зависимости от потребностей. Обычно трубки устанавливаются на высоте 8-15 дюймов (на 20-38 см). Когда сеянцы начинают расти, трубки поднимают. После цветения трубки опускают. Натриевые лампы (250 ватт) особенно хороши для мультицветковых видов и гибридов. Они установлены на высоте 2 - 3 фута (66-100 см) от листвы, но должны быть подняты во время цветения.
Удобство выращивания растений под лампами искусственного освещения состоит в том, что растения можно установить в любом месте и на любом уровне. Есть, однако, и несколько проблем. Поскольку каждая полка нуждается в собственном освещении, то нужно быть внимательным к лампам, расположенным на нижних полках, на них не должна попадать вода от полива верхних полок. Необходимо обеспечить водонепроницаемость полок и систему дренажа, чтобы отвести лишнюю воду. Если нет возможности регулировать высоту полок или освещения над ними, то сеянцы и молодые растения необходимо поместить на низкие полки, а по мере роста растений, переставлять их на более высокие полки.
С начала зимы до середины весны (с декабря до апреля) растения получают свет в течение 13 часов и 11 часов темноты, а с начала лета до середины осени (с июня по октябрь) они получают свет 16 часов и 8 темных часов. В конце весны, в течение мая, световой день увеличиваем на 90 минут, а темный период на столько же уменьшаем. Аналогично, в конце осени (в ноябре), за один месяц до того, как начнется зимний цикл, световой день уменьшаем на 90 минут, а темный период соответственно увеличиваем.
Температурные режимы также важны для Башмачков. Все, кроме Paphiopedilum primulinum нуждаются в существенном снижении температуры, чтобы зародились цветки. В домах с минимальной температурой 72°F (22°C) трудно добиться цветения, и в подвалах, где температуры могут быть еще выше из-за нагрева ламп искусственного освещения. Суточные колебания температур от 85°F (29°C) днем и 65°F (l8°C) или даже немного ниже ночью очень хороши.
Другая проблема с двойными или тройными полками состоит в том, что ламповые крепления нагревают дно верхней полки, и горшки просыхают быстрее. Необходимо тщательно контролировать полив. Некоторые производители любят устанавливать горшки с растениями на лотках с галькой для увеличения влажности вокруг растений, но Ивес решил, что в этом нет необходимости.
Из-за нагревающихся ламп ухудшается вентиляция. Но у Ивеса установлена сложная система из перфорированных трубочек с отверстиями разного размера, через которые происходит вентиляция растений в то время, когда включены лампы.
Рассаду Ивес выращивает под акриловыми колпаками, чтобы они медленнее просыхали.
Растения, выращиваемые в подвалах и других местах, как правило, подвержены нападению вредных насекомых. Новые растения должны быть изолированы, пока Вы не убедитесь, что вредители исчезли, хотя часть мелких, почти микроскопических вредителей, в конечном счете, найдут путь в ваш подвал или другое место, где стоят Ваши растения. У Башмачков существует два основных вредителя – это паутинный клещ и трипсы, которые повреждают листья, если дать им шанс.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:32

ВЫРАЩИВАНИЕ MEXIPEDIUM

Один вид, Mexipedium xerophyticum, растет в засушливых областях Мексики. Всего несколько растений были найдены в природе, но к счастью этот вид оказался простым в выращивании, цветении и размножении. Это почти беспроблемное растение и очень стойкое к различной гнили, которая может напасть на другие Башмачки. Создав правильные условия, Вы увидите, что этот вид очень легок.

Контейнеры

Человек, увлечённый своим хобби, должен принять решение, выращивать ли это растение в маленьком 2-дюймовом (5 см) пластмассовом горшке или в горшке большего диаметра. Я выращиваю и процветаю mexipedium’ы в маленьких горшках. Растения растут одинаково хорошо как в глиняных горшках, так в пластмассе. Весьма удивительно, что эти маленькие растения очень легко разрастаются и превращаются в прекрасные экземпляры с многочисленными розетками и цветоносами.

Субстрат

Я заметил, что mexipedium’ы прекрасно растут в различных субстратах, от чистой коры до более сложных смесей. Я использую стандартную смесь для paphiopedilum’ов. Растения имеют проволочные, тонкие корни и, значит, посадочная смесь должна быть составлена из частиц маленького диаметра от 1/4 до 112 дюймам (6-12 мм). Для дренажа я использую маленькие кусочки пенопласта.

Вода

Mexipedium’ы подобно всем Башмачкам предпочитают воду хорошего качества с низким содержанием солей. Многие производители используют деионизированную или воду обратного осмоса, это – дорогостоящие системы для очистки воды. Хорошая вода должна всегда иметь менее 40ppm солей. Многие системы обратного осмоса и системы ионного обмена производят воду с менее, чем 10 ppm солей. Поскольку mexipedium – пустынное растение, то ему не нужно много воды для роста. То есть для него допускаются более сухие условия, чем для других Башмачков. Но я заметил, что для этого растения вполне подходят условия оранжереи, а так же они хорошо растут в условиях, созданных для paphiopedilum’ов.

Температура

Этот вид хорошо растет и цветет при средних температурах. Я выращиваю их при температуре от 55°F (13°C) до 90°F (32°C). Обычный минимальный суточный перепад температур составляет 20°F (11°C), хотя он может быть и больше в зависимости от сезона.

Удобрение

Mexipedium хорошо реагирует на сбалансированные удобрения при кормлении два раза в месяц.

Гигиена

Как и все Башмачки, mexipedium требует хорошей гигиены. Удаляйте все мертвые листья и сорняки, удаляйте любые листья, которые выглядят зараженными и т.д. Mexipedium - растение стойкое к большинству насекомых и проблемам гнилей.

Специальные условия

Mexipedium xerophyticum растит тонкие столоны между розетками листьев. Эти столоны бывают разной длины от 1 до 6 дюймов (21/2-15 см) и, как правило, заканчиваются новой розеткой листьев. Следующий столон будет расти от основания этой розетки до тех, пока молодая розетка не даст собственные корни. Это часто ведет к неопрятной массе столонов, зависающих по краю горшка. Столоны могут быть мягко согнуты и искривлены так, чтобы появляющаяся розетка листьев была в пределах горшка. Столоны можно закрепить металлическими скобами. Или если Вы хотите размножить это растение, то достаточно закрепить растущий столон в другом горшке, стоящем рядом. Не разрезайте ризому, пока новая корневая система не разрастется.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:36

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Разнообразные насекомые и другие вредители, так же, как бактериальные и грибковые болезни, могут напасть на любую орхидею. К сожалению, Башмачки не считаются важной сельскохозяйственной культурой, поэтому проводилось крайне мало исследований вредителей и болезней. Необходимо внимательно наблюдать за растениями, чтобы вовремя обнаружить проблему и не позволить ей распространиться. При появлении первых признаков, обычно требуется небольшое усилие для их устранения, но когда большое количество растений инфицированы, проблема может решаться очень трудно, дорого и долго. Именно в таком случае многие любители бросают орхидеи и переключаются на циннии и анютины глазки у себя в садах. Частый осмотр растений – ключ к легкости обслуживания.

Вредители

Главные вредители, которые заражают Башмачки - мучнистый червец, трипсы и тля. К счастью они редко появляются на Башмачках в Северной Америке, хотя я видел их на paphiopedilum’ах в Австралии. Слизняки и улитки могут повредить зародыши и бутоны цветка, но есть хорошие препараты (molluskicides), они доступны и должны быть сразу применены, если Вы заметили следы слизи. Мыши могут также принести повреждения цветам, прогрызая в них отверстия. Специальные подкормки, содержащие яды, помогут решить эту проблему.
Читатель заметит, что я не рекомендовал никаких определенных инсектицидов. Типы допустимых инсектицидов изменяются от области к области. Лучше обратиться в Ваш местный отдел сельского хозяйства или питомник и попросить у них рекомендации. Если у Вас большая коллекция, Вы могли бы заключить контракт с компетентной организацией, которая будет обрабатывать Вашу коллекцию три или четыре раза в год. Многие производители включают Enstar ® II, регулятор роста насекомого, в свои инсектициды. Этот неядовитый современный аналог гормона заставляет насекомых преждевременно линять, а это ведет к смерти. Помните, когда Вы используете любые яды, Вы должны обратить особое внимание на инструкцию по применению. Не все фитохимикаты подходят вашим растениям, и некоторые могут повредить им. Химикалии на основе нефти(масла) могут повредить листья, особенно из группы Brachypetalum, а высокие температуры в совокупности с распылением инсектицидов могут повредить развивающиеся зародыши цветка.

Мучнистый червец

Главным насекомым-вредителем я бы назвал мучнистого червеца. Это - белые ватообразные насекомые, чтобы казаться большими, но при этом очень подвижные. Мучнистых червецов часто переносят с растения на растение муравьи, но молодые личинки настолько крошечны и легки, что они могут переноситься потоком воздуха даже в отсутствии муравьев. Поскольку мучнистые червецы пьют сок растений, их можно рассматривать как "кровопивцев" растений. Главным образом они располагаются на нижних сторонах листьев, в пазухах молодых листьев, в ножнах цветка, в развивающихся ростах и зародышах цветка.
К счастью, мучнистые червецы восприимчивы к опрыскиванию системными инсектицидами. При незначительном заражении, можно обработать червеца 70-процентными этанолами или изопропиловым спиртом, но такая обработка должна быть контактной. Люди часто собирают взрослых червецов салфеткой, смоченной спиртом. Он неядовит для растений, так же как и для человека, применяющего его, и поэтому такой способ может быть рекомендован. Если Вы используете химические инсектициды, тогда Вы должны принять надлежащие меры, особенно если Вы распыляете их в закрытом помещении типа туалета или подвала. Я не получил хороших результатов, применяя "органические" вещества, которые часто рекламируются, типа легкой минеральной нефти(масел). Я обычно обрабатываю свою коллекцию каждые три месяца, что помогает держать размножение насекомых под контролем.

Клещи

Когда растения выращиваются в очень сухих условиях, две группы вредителей могут повредить им: клещи и трипсы. Первая группа содержит красного паутинного клеща и ложного паутинного клеща. Эти крошечные насекомые предпочитают нижние стороны листьев, где они оставляют ржавые пятна. Красные паутинные клещи также плетут прекрасные шелковистые сети. Хорошая ручная линза или лупа необходимы, чтобы видеть этих вредителей во всей их красе. Они, в конечном счете, также будут заметны на верхних поверхностях листьев, когда заражение становится достаточно сильным. На верхней поверхности повреждение может выглядеть как ямы и углубления, которые иногда кажутся заполненными ржавой краской. Заражение этими насекомыми может очень быстро разойтись на всю коллекцию.
К счастью, с ложным паутинным клещом легче справиться. Распыление мыльной воды на все поверхности листа поможет уничтожить насекомых. Инсектицидное мыло работает хорошо и неядовито для людей. К сожалению, поврежденные листья останутся изъеденными, травмированными, и с оттенком ржавчины, но Ваше растение будет, в конечном счете, здорово. Для предотвращения повторного заражение, Вы могли бы попробовать увеличить влажность вокруг ваших растений.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:37

Трипсы

Вторая группа вредителей растений, выращенных в очень сухих условиях - трипсы. Эти крошечные удлиненные черные насекомые больше, чем клещи, и могут быть замечены невооруженным глазом. Повреждения первоначально видны на нижней поверхности листа. Трипсы жуют эпидермис и производят белый шрам. Отдельные насекомые проедают белые заплаты, которые могут слиться, если вредителей много. Со временем повреждение нижней стороны листа может быть замечено через лист с верхней стороны.
Трипсов можно уничтожить, используя контактные и системные инсектициды. Жалко, что нижние стороны листьев трудно проверить, и проблема становится видимой, когда этих вредителей уже очень много. Трипсы привлекаются синими цветами и листом синей бумаги, покрытым липким веществом, которое может удержать этих насекомых. Такие листы должны быть подвешены среди растений. Осматривайте листы на присутствие черных пятнышек, это и есть пойманные насекомые.

Тля

Тли - маленькие сосущие насекомые, которые также переносятся муравьями, но взрослые особи имеют крылья, а матка может летать и создавать новые колонии на растениях. Тля не нападает на взрослые листья, а высасывает сок из молодых листьев. На взрослых растениях они находятся обычно на петалиях и сепалиях и могут привести к уродству цветка. Повреждение тлёй на листьях рассады обычно проявляется как маленькое круглое желтое пятнышко, если это единичная тля, или как темные большие пятна, если это тяжелое заражение.
Paphiopedilum’ы вообще имеют очень необычные отношения с тлями. Главные опылители paphiopedilum’ов - самки syrphid. Они питаются тлями и ищут колонии тли, где они будут откладывать яйца. Многие Башмачки имеют пятна, маленькие бородавки; пятна похожи на колонию тли. Множество явных бородавок на лепестках Paphiopedilum viniferum, а пятен - на Paph.sukhakulii. Маленькая выпуклость в середине стаминодия Paph.insigne и его родственников, как считается, является имитатором тли. Несмотря на эти отношения, заражение тлей нежелательны, потому что они портят и искажают цветы. Дополнительный осмотр – ключ к раннему выявлению заражения. С тлей можно бороться умеренным инсектицидом.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:39

БОЛЕЗНИ

Самые трудные проблемы - вызванные бактериями и грибами. Контролировать их - обычно вопрос гигиены. Легче предотвратить проблему в ее начале, чем лечить потом всю коллекцию.

Отмирание листа

Это самая простая проблема, с которой легко бороться. Потемнение начинается на верхушке листа и потом расходится каемкой по краям. Оно темного черно-коричневого цвета, если это - paphiopedilum, или прозрачное, водянистое коричневого цвета, если это - phragmipedium. Когда лист умирает, он сначала становится желтым, а затем коричневым. В данном случае лист сразу из зеленого становится коричневого цвета. Такое изменение – это показатель перенасыщения солями субстрата. Некоторые растения мало чувствительны к растворимым солям в удобрении, а некоторые растения более восприимчивы. Phragmipedium schlimii очень чувствителен к повышению содержания солей. Другое чувствительное растение - Paphiopedilum bellatulum. Если только один лист имеет проблему, его можно удалить. Если много листьев имеют подобные признаки, то надо удалить только потемневшую часть листа, захватив немного здоровой ткани. Вода хорошего качества без или с очень низким содержанием солей (20 ppm) должна использоваться для растений, которые имеют эти проблемы.
Некоторые болезнетворные организмы могут спровоцировать отмирание. Гриб Glomerella cingulata - один из них. К счастью, это - не очень серьезная проблема.

Мягкая гниль и коричнево-черная гниль

Несколько болезней, вызванных различными организмами, проявляются одинаковыми признаками, мешая определить причину. Детали видов гнили могут также изменяться в зависимости от положения инфекции на растении, а также от самого растения. Хорошая вентиляция и скрупулезная гигиена затрудняют заражение такими болезнями.
Мягкая гниль - пагубная проблема, на листе появляется гладкое пятно коричневого цвета, которое распространяется и к основанию, и к верхушке листа. Если оставить на растении такие пятна, то можно заразить другие листья и рост. Мягкая гниль вызвана бактерией, Pseudomonas cypripedii, и обычно проявляется на верхней поверхности листа или в самом основании листа. Единственный способ решить проблему – полностью удалить лист, очень аккуратно, чтобы не коснуться зараженной области и не допустить соприкосновения ее с другими листьями того же самого или близстоящих растений. Если пятно около верхушки листа, то эта часть может быть отрезана чистым лезвием. Если несколько листьев на росте заражены, то этот рост должен быть удален полностью. Когда несколько ростов заражены, то все растение должно быть утилизировано вместе с горшком.
Как и с другими бактериальными болезнями, хорошая гигиена – ключ к здоровому растению. Болезни распространяются посредством инвентаря, физического контакта и во время полива. После обработки инфицированного растения, Вы должны вымыть руки хорошим бактериальным мылом перед тем, как коснетесь другого растения. Никакие антибактериальные средства для того, чтобы излечить эту болезнь у paphiopedilum’ов, не известны, но мягкая гниль у phragmipedium’ов действительно реагирует на припудривание корицей. Некоторое время назад один фермер, выращивающий phragmipedium’ы, обнаружил, что свежая измельченная корица помогает при мягкой гнили. Порошок был также использован и предотвратил некоторые инфекции на phalaenopsis. Корицу начали пробовать на различной гнили у paphiopedilum. Иногда она помогала, а иногда нет. Я заметил, что после применения корицы в основании листьев, рост листьев ускорялся. Тогда я опробовал корицу на растущей части тех растений, которые росли очень медленно, и в почти каждом случае я получал усиление роста. Единственная трудность – это то, что корица с водой образует корку, поэтому ее очень тяжело счищать. Я контролирую рост новых листьев, наблюдая за коркой, как она передвигается от верхушки, поскольку лист удлиняется. Я теперь использую корицу как обычный "тоник" для растений, которые плохо растут, и имею множество сильно растущих растений, которые раньше я отчаялся спасти. Я использую свежую корицу, которую храню в морозильнике, и использую по мере необходимости. Посетители оранжереи часто озадачиваются запахами пекарни, пока я не объясню, откуда они исходят.

Коричнево-черная гниль вызвана другой бактерией, Pectobacterium cypripedii (syn. Erwinia cypripedii), которая образует пятна коричневого цвета к темному коричневому цвету или даже мертвые места на листьях. Пятна увеличиваются в диаметре и если они заходят в основание роста, это приводит к гибели роста. Эта болезнь также распространяется через полив и прямой контакт, и как только растение заражается, чрезвычайно трудно эту болезнь остановить. Lance Birk (2004) считает, что это заболевание является "самой серьезной проблемой для производителей Paphiopedilum, так как она несет бОльшие потери, чем любая другая болезнь. "
ЕЩЕ РАЗ: изолируйте растения как можно скорее, как только инфекция обнаружена; удалите все зараженные части и уничтожьте их; и затем обязательно продезинфицируйте руки. Если Вы отрезали зараженные листья, в дальнейшем используете новое одноразовое лезвие для каждой новой вырезки, использованные лезвия утилизируйте должным образом. Если инфекция распространилась в ризому, Вы заметите розоватую или бежевую область. Это означает, что инфекция попала в сосудистую систему, и необходимо продолжать срезать, пока не дойдете до чистой белой ткани. Каждый раз Вы должны использовать новое лезвие. Есть множество различных проявлений этой болезни; одно из них - дурной запах, в то время как другие части растения, кажется, не имеют никакого запаха вообще.
Еще одна бактерия, Pseudomonas aeruginosa, также производит сырую коричневую гниль, и подобно другим трудно лечится. Лучшее решение проблемы - это скрупулезная гигиена, сохранение бдительности, и быть безжалостным при срезании зараженных листьев или даже избавлении от растений, которые сильно заражены.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев

Re: Культура Башмаков

Сообщение Zu. 03 мар 2009, 19:40

Опадение цветка и корневые грибы

Несколько грибковых проблем могут затронуть Башмачки. Опадение цветка может произойти после появления светлых коричневых пятен на цветах, а вызвано это грибом Botrytis cinerea. Он уничтожает группу клеток, оставляя круглое углубление мертвой коричневатой ткани. Гриб развивается, если вечерние(ночные) температуры слишком низкие, в то время как влажность очень высока. Полив цветов слишком поздно днем или вечером также часто ведет к опадению цветка. Возможно предупредить опадение цветка, но признаки обычно не заметны. Сохранение вечерних температур в пределах 65°F (18°С), полив утром и обеспечение хорошей вентиляции предотвращает возникновение этой проблемы.
Самая распространенная грибковая инфекция корней называется fusarium. Fusarium oxysporum нападает на корни Башмачков и уничтожает их. Без функционирующих корней, листья могут жить, но fusarium может также вторгнуться в ризому и может войти в листья, что приведет к обезвоживанию, листья станут более тонкими и, в конечном счете, умрут. Листья также изменят цвет и в этой стадии маловероятно сохранить растения. Другой гриб - Rhizoctonia solani, который может также привести к пониканию листа, подобно fusarium. Гриб появляется как белая паутинка, связанная с корнями. Это заболевание достаточно редкое и не столь обычно как fusarium. Другие грибы типа Pythium и Phytopthora заражают рассаду и горшки, но, чтобы их идентифицировать, потребуется анализ. Несколько фунгицидов можно было бы попробовать, но эти болезни лучше предупреждать, чем лечить. Многие из грибов преуспевают, потому что субстраты слишком влажные.
Один из результатов грибковых заражений - потеря всех корней, но это не всегда кончается потерей растения, поскольку растения могут все еще впитывать воду и питательные вещества через листья. Однако, необходимо эти растения очень устойчиво закрепить в горшках. У шатающихся растений легко повредить корни при поливе.
Другие грибы нападают на кору ели Дугласа. Этого надо ожидать, один из этих грибов образует маленькие белые плодовые тела в размере булавочной иголки. Эти тела могут стать очень многочисленными, и в критических случаях поверхность горшка будет испещрена крошечным грибом. Грибница ускоряет разложение коры и причиняет вред растениям. Грибница может распространиться из горшка в горшок. Никто не знает наверняка является ли грибница патогенной или нет. Гриб мог бы выпускать токсин. Растения в горшках с грибницей должны быть пересажены сразу же. Корни должны быть вымыты, и все следы грибов удалены.

Вирусы

Башмачки кажутся относительно стойкими к вирусным болезням, и хотя они действительно получают их, у них редко проявляются симптомы заражения. Оба CMV (cymbidium mosaic virus) и ORSV (odontoglossum ring spot virus), были найдены у paphiopedilum’ов. Обычно вирус присутствует в давних культурных сортах растений, которые были выведены почти столетие назад и были разделены много раз, чтобы быть подаренными друзьям. Некоторые знакомые, которые имели хорошую коллекцию старинных Башмачков, были встревожены, обнаружив, что почти все их растения были заражены. В целом вирусы относительно мягки у Башмачков, не причиняют особого вреда и проблем ухудшения цветения, с которой часто сталкиваются у других орхидей.
Zu.
 
Сообщения: 12243
Зарегистрирован: 10 июн 2009, 09:59
Откуда: Киев


Вернуться в Paphiopedilum

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4